Affjedring

[JP]

Hej
Jeg har en Transalp fra 1994 med 55000km på tælleren, den kører fint , men er måske lidt løs/blød i affjedringen/støddæmpningen. Det er den originale affjedring der stadig er monteret.
Hvis man skulle komme til lidt penge, og gerne vil optimere affjedringssystemet, hvad skal man så tage først, foran eller bagpå?
Eller er det begge dele på en gang? Og hvad koster sådan noget grej?

Hilsen Jørn

[Tinning]

jeg er blevet anbefalet at tage begge ender af en omgang og jeg har skrevet lidt frem og tilbage med WWW.MOTOMARCA.COM og det løber op i ca 5000 kr

mvh Tinning

[iver]

Hej Jørn.

Om du skal starte for eller bag kan jeg ikke svare dig på, men hvis du starter foran, kan du sætte nye fjedre i feks Wirth progressive, det er vi flere der kører med, de fåes hos http://www.louis.de/_302b41ec5d19160956 ... =PD06%2F94 til 671 kr. Du kan jo så skifte olien nu du har benene skilt ad, http://www.louis.de/_302b41ec5d19160956 ... tail_xsord til 71 kr om du så skal tage en olie der giver en anden returdæmpning kunne du overveje. Og et par nye pakninger er jo ikke den store udskrivning http://www.louis.de/_302b41ec5d19160956 ... =PD06%2F94 til 75 kr. Ialt 817 kr så har du en renoveret forgaffel. Når pakningerne skal i behøver man ikke købe dyrt værktøj til formålet, jeg købte et grå plastik afløbsrør i Jem & Fix til nogle og tredive kroner det virkede fint. Vil du tage røven på den også ville de her være en mulighed http://www.ruggedroads.co.uk/shop/artic ... 010.001%26 til 813 kr. 1630 kr + lidt penge til fragt, så skulle du have styr på den igen. Skal du have hjælp til montering må du sige til.

Mvh Iver.

[iver]

Hej Tinning, ikke for at rette på dit indlæg, men her er siden på dansk http://www.motomarca.dk/

Mvh Iver.

[Tinning]

hej iver helt ok men det er bare com der står som afsender fra deres mail derfor

men jeg har kun skrevet dansk med dem

[Tinning]

hej iver

ville du anbefale at skifte bag fjeder og ikke dæmperen min Transalp er fra 89

[iver]

Hej Tinning.

Kanon at de svarer på dansk/skriver dansk, det eliminere evt misforståelser, hvad var der inkluderet i dit tilbud?

Jeg har ikke erfaring med at skifte bagdæmper eller fjeder, men det er vel en Showa der sidder på en Ta (det er det på min AT) vil jeg tro, måske andre ved det med sikkerhed??? Og eftersom Showa jo laver kram, ville jeg gå udfra at det nok "bare" er fjederen der måske bliver træt og ikke resten af dæmperen, medmindre der skulle være slør et eller andet sted. Hvis jeg ville gøre noget ved bagdæmperen, tror jeg at jeg ville skille den ad og se om der var slid og/eller slør i nogle dele og så skifte hvad der nu var slidt, kun hele dæmperen hvis det var nemmest/billigst og ellers nøjedes med fjederen, måske endda gå efter en progressiv. Men jeg har som sagt ikke erfaring og læner mig kun op af hvad jeg synes er "sund fornuft". Hvis man læser lidt rundt omkring på nettet (uden at tro på alt hvad der står på nettet) skriver nogle at man skal skifte fjedre efter et givent antal km, om der er hold i det vil jeg lade stå hen i det uvise. Håber du kunne bruge det til noget!

Mvh Iver.

[TEriksen]

Hej,

Jeg vil anbefale at du først skifter forgaffelfjedrene til nogle nye progressive + nyt olie som udmærket beskrevet ovenfor. Det vil give dig fornemmelsen af en stivere mc der ikke dykker så meget ved nedbremsninger. Det er langt det billigste mht opgradering af affjedring og du får meget værdi for pengene.
Mht bagdæmperen er det mit forslag at skifte hele dæmperen. Det er meget let at afmontere den gamle og at montere den nye, og det virker med det samme da en ny dæmper normalt leveres indstillet til din Transalp. Ulempen er en højere pris men du slipper for alt bøvlet med af adskille og skifte dele på din gamle dæmper, og med en ny ved du at det virker 110% første gang.
Har selv skiftet både for og bag på først en TA fra 94 og senest på min Afrikaner fra 2003. Det virker bare rigtigt godt og er efter min mening alle pengene værd.

/ Thomas

[Tinning]

TFX model "140" / ”130” type Emulsion
Gas og olie i dæmperens krop
= ingen gasflaske med stempel som skiller olie og gas ad.
Justering af uddæmpning via ventil med 50 positioner.
Justering af fjederforspænding via to store møtrikker.
Pris 3198 kroner med moms og levering
og et sæt forfjedre med 2 l olie til 859kr

[JP]

Hej
Tak for svarene.
Jeg vil efter nytår bestille nye progressive fjedre, pakdåser, olie til forgaflen og stålarmeret bremseslange.
Pengene sidder jo lidt tæt til kroppen på en nordjyde, så jeg overvejer lige, hvad jeg skal gøre ved bagenden.
Det bedste vil jo nok være at udskifte til en, som kan justeres " udefra", når den overlæses til en ferietur, men en udskiftning til en progressiv bagfjeder vil nok også kunne mærkes.
Jeg kontakter dig, Iver, hvis ikke jeg selv kan fikse det.

Hilsen Jørn

[iver]

Velbekomme Jørn.

Egentlig er det ikke det store problem at stramme bagfjederen når du læsser på inden en ferie, et par sprøjt med noget tynd olie på fjederforspændingsringene en time inden du går i gang, og en stor ligekærvet skruetrækker til at slå på "hakkene" i ringene, så går det som en leg.
Du siger bare til hvis du skal have hjælp eller fif.

Mvh Iver.

[Peter AT]

Øh... At stramme bagfjederen gir ikke rigtig noget brugbart resultat hvis der er en ekstra vægtbelastning på cyklen. Den billigste løsning er at montere en fjeder der er beregnet til en større belastning.

Som Thomas skriver tidligere, er der en stor gevinst i at montere en ny komplet bagdæmper med flere justerings muligheder. Kan anbefale Ohlin. Det er selvfølgelig ikke den billigste løsning... , men, hvis man har cyklen der lige passer til behov osv., kan der virkelig vindes en masse køreglæde og sikkerhed ved at ofre lidt på affjedringen af cyklen. I min verden er det dyrt at købe noget middelmådigt, istedet for at købe det gear der nu passer til behov og cykel.

Som du bruger din cykel JP, bør du investere i en løsning der giver dig den optimale løsning en gang for alle.

Vedrørende foran, har jeg en gaffel til en ATér som du kan få for et symbolsk beløb. Er overbevist om at du så har en cykel der absolut kan dække dine behov i mange år...

[iver]

Øh hvis man strammer fjederen undgår man vel at den går i bund hvis man har en "slap" fjeder.... Men affjederingen blive så lidt hårdere, hvilket vel har sine bagdele.Nu er affjedring en videnskab jeg ikke er så meget inde i, men jeg mener der findes en motorcykelforhandler der kan afstemme opsætningen så den passer specifikt til brugeren, du skulle vel ikke vide hvem det er Peter? Jeg har tit tænkt på om min opsætning passer til mig. Selvom det setup jeg har nu virker perfekt til mig som jeg har stillet det nu, ved jeg jo ikke om det kan blive bedre.

Mvh Iver.

[Peter AT]

@iver

Du efterlyser kvalificeret hjælp til opsætning af mc affjedring. Af midtjyske muligheder, er Pitværkstedet et godt bud, specielt når det gælder opsætning til asfalt. Claus der er troldmand på stedet, bruger bl. andet GoPro cam til at se hjulenes vandring under relevant belastning.
Hvis du ønsker opsætning til offroad kan Villadsen være en mulighed.

Er enig med dig i at affjedringsopsætning er ret komplekst, men du må nu have noget forstand på det med de råd du giver.

[Nikolajsen]

Her kommer så min påstand
Alle mål, kiloangivelser og fjedervandringer er grebet ud af luften, og kun som eksempel. Og det er forudsat at den strammere fjeder er af samme slags som original.

At stramme fjederen med de dertil beregnet fladmøtrikker, og at sætte en strammere fjeder på, er 2 sider af samme sag, med samme resultat... (at montere en strammere fjeder er naturligvis det mest optimale, da der også kan leges med antal vindinger og alt muligt andet)
Hvis man har 200 mm fjedervandring og læsser 60 kg udstyr på cyklen synker den naturligvis, og så har man kun 150 mm vandring tilbage. Så kan man stramme fjederen på fladmøtrikkerne, indtil cyklen har rejst sig de 50 mm den sank, så man stadigvæk har 200 fjedervandring til rådighed når man kører. Eller sætte en strammere fjeder på, men det er lidt besværligt at sætte anden fjeder på, hver gang man skal på ferie, eller køre med passager, og tilbage igen efter ferie, da det ikke kan lade sig gøre at lave affjedring optimal til begge dele med samme fjeder. (også her bliver man nødt til at vælge...lorteland ) Så derfor er der den justerings mulighed med fladmøtrikkerne.
Og jeg er sikker på at Honda (og alle andre mærker) har lavet justerings mulighederne så tilpads, at fjederen ikke kan blive trykket helt sammen, hvilket naturligvis ikke må ske.

Og nej, den bliver ikke hårdere i affjedringen af at man spænder fjederen op, så højden er den samme som før pålæsning, da fjederen stadigvæk bærer samme vægt. Vandringen bliver bare længere, og naturligvis bliver den hårdere de 50mm man løftede den, da den ellers ville have gået i bund.
Med andre ord, der skal måske 400 kg til at få den til at gå i bund, uden opstramning. Og 500 kg hvis man strammer fjederen op. Eller..hvis der lægges 5 kg mere på cyklen uden at stramme fjederen op, synker den 20 mm mere. Hvis fjederen bliver strammet op, synker den også 20 mm, ved 5 kg mere. (jeg ved godt at hvis man er meget teoretisk kan der være noget med div. vinkler på fjederben, som gør at det ikke er nøjagtigt det samme, men i praksis er det meget tæt på)

Så er der naturligvis sag, kørerens egen vægt, progresiv, linear, 2 stags fjedre, dæmpere man kan justere med tryk, osv. osv.
(de fleste TT kørere kører faktisk med linear fjedre, da man kender banen i forvejen, og den ændrer sig ikke)