Affjedring

[iver]

Hej Peter.

Tak for henvisninger, det vil jeg overveje, da jeg jo fortrinsvis kører asfalt vil jeg nok køre med en opsætning der passer til det.

Jeg har fra en god ven der kører Honda VFR ladet mig fortælle at når man sætter sig op på cyklen og røre jorden med tåspidserne skal cyklen synke 2 cm, så man skal afstemme forspændingen (det tryk man spænder fjeder for at den giver modtryk så den er spændt i forvejen og ikke først når den bliver belastet og som Nikolajsen så fint beskrev) så den kun synker de 2 cm, om det gælder for vores cykler også har jeg ingen anelse om. Nu er frihøjde til en vis grad også en fordel på vores cykler, og da man kan ændre stelgeometrien ved at løsne boltene i forgaffelbroen og så sænke cyklen ned over gaffelbenene, vil man også kunne opnå noget af effekten med at den kun dykker 2 cm, men så er vi ude over min forstand, for hvordan det så rent faktisk har indvirkning har jeg ikke begreb om. Min gode ven sænkede cyklen ned over gaflen, og det havde den effekt at han følte en bedre styring med cyklen, og at dækkene blev slidt anderledes og mere hensigtsmæssigt for kørestilen. De to metoder i skøn forening gjorde at han følte væsentlig mærkbar forskel. Om den tommelfinger regel også kan anvendes på cykler af vores slags aner jeg ikke.

Mit setup er som følger. Gaflen har progressive fjedre, og den lille forspændingsfjeder oveni, (før den kom i synes jeg cyklen dykkede mere ved opbremsning) olien er lidt tykkere hvilket skulle give en lidt hårdere gaffel (ifølge min forhandler, og noget af det snak jeg har fulgt med i på advrider.com) og en langsommere returdæmpning (den fart gaflen ryger tilbage til udgangspunktet med efter belastning) og cyklen er helt oppe ved gaffeltoppen. Bagpå er alt originalt, men dog forholdsvis nyt, da den forrige og eneste ejer udover mig kørte med en Wilbers, og så satte den ubrugte på da jeg købte cyklen, fjederen er spændt til det maksimale. Min vægt ligger (målt i ren kampvægt, altså uden en trevl på kroppen) på mellem 92 og 102 kg alt efter sæson udsving. Og som sagt synes jeg virkelig det virker for mig.

Mvh Iver.

[Nikolajsen]

Uha, nu er vi ude over det affjedringsmæssige, og bevæger os over i styre geometrien...
Hvis den sænkes foran, giver det hurtigere indstyring. Hvis der leges med det, foreslår jeg det gøres i små intervaller. Her mener jeg max. 5 mm af gangen

[iver]

He he ja, det griber sgu om sig Nikolajsen, men begge dele både fjedring og geometri har jo noget at gøre med hvordan vi føler cyklen opfører sig i givne situationer, og ved givne belastninger. Jeg har også mødt en fyr på At her i Skanderborg området, der havde monteret en anden "gaffelstabilisator", altså den tykke metal fidus der sidder oppe under forskærmen og som skulle modvirke vrid i det enkelte gaffelben, det følte han gav en mere stabil/fast fornemmelse af cyklen. Med fare for at "ødelægge" Jørns tråd her (på forhånd undskyld Jørn) har jeg tænkt over hvad er fordelen ved at have justerbar kronrørsvinkel, jeg har set det lavet ved hjælp af excentriske krønrørsbøsninger, er der nogen der ved det?

Og til dig Jørn ( og for at holde mig lidt til trådens oprindelse) hvis du vælger at skifte selve fjederen bagpå vil jeg rigtig gerne høre om hvad du synes om det! Men selvfølgelig også om hvad du synes det gjorde af forskel med renovering af forgaffel

Mvh Iver.

[Nikolajsen]

Kronrørs vinkel, efterløb, og evt. sænkning foran, bagpå osv. osv. er altsammen med til at afgøre hvordan den styre.
Og det er også her altid et valg, da man ikke kan det hele på samme opsætning, skal den være retningsstabil? (giver sig mest udslag ved høj hastighed), skal den være nem at svinge med? eller lidt begge dele.
Skal den kun bruges på asfalt, kun veje uden belægning, eller begge dele. Og flere andre ting.
Så det med det justerebare kronrør (har jeg aldrig hørt/set), giver den fordel, at man kan justere efter hvad/hvor man skal køre, og hvilken hastighed der skal køres med.

[iver]

Hej igen, igen Nikolajsen.

Jamen du skal da ikke snydes for at have set det justerbare kronrørsvinkel grej, så here we go


du kan læse mere her http://www.sportrider.com/tech/146_0310 ... ewall.html

Der findes også andre sider om emnet.

God fornøjelse

[Nikolajsen]

COOL

[John Sigh]

Hej Jørn.
Har en TA fra 94 som jeg har monteret en TFX 140 Emultion med fjernbetjent fjeder forspænding på. Den orginale dæmper var ved at være "træt" den kunne næsten ikke stå på side benet med oppakning (ca 45kg) Kontrolerede dæmperen efter rep. håndbogen og konstaterede at den var på grænsen til udskiftning. Efter en del søgen på nettet købte jeg den her ved Motomarca (4375,- incl levering.) Havde lidt bøvl med montering, på den orginale er der gevind i den ene side i bunden,det er der ikke på TFX`en og da den er af alu. og derfor kraftigere i matrialet er der ikke meget plads til en møtrik. Fik en smed på arbejde til at fremstille en special bolt, og fik den derved monteret.
Efter lidt hovedbrud fik jeg også monteret fjernbetjeningen ( ved konsolden til bagerste fodhviler i venstre side )

Kan nu forspænde fjederen 10mm således at den ikke synker i bagenden med oppakning eller passager.Har efter at have målt fjedrene i forgaflen og kontroleret at de ikke var for korte,monteret et par 20mm tykke afstandsbøsninger øverst i gaflen og skiftet olie, mener jeg brugte en olie der er 5w tykkere end orginalt. Det gør den lidt stivere i affjedringen foran. På tur i Norge på en meget hullet "natur" vej, fik jeg en del stød op i ryggen, prøvede at "sløve" rebound med nogle få klik
og bingo en helt anden motorcykel at køre på.
Mvh John Sigh.

[TEriksen]

Öhlins manual for bagdæmperen til en AT kan ses her og beskriver grundigt hvorledes fjederforspænding (preload), compression og rebound fungerer:
http://www.ohlins.com/Products/OwnersMa ... 241-02.pdf

Mht valg af fjeder kan man på Rugged Roads side se at der kan vælges forskellige fjedre alt efter hvor tung man er. En fjeder er således ikke bare en fjeder
http://www.ruggedroads.co.uk/shop/artic ... 3DOH126%26

Desuden er det en tommelfingerregel at både forgaffel og bagdæmper skal synke ca. 1/3 af hele fjederlængden når mc'en står på jorden og man sidder på den i køreklar stand. En AT med en fjederlængde på ca. 21 cm skal derfor synke ca. 7 cm både for og bag målt fra komplet udfjedret længde når man sætter sig på den (fjederlængden på en AT er 220/214 mm for/bag).

/ Thomas

[JP]

Hej Iver og alle andre
Jeg synes " tråden " kører fint, det er jo med at få så mange input som muligt med. Ikke dermed sagt at det bliver nemmere at vælge.
Det med fjederforspænding må jo være det bedste, når man kører med meget forskellig vægtbelastning.
Og de progresive fjedre foran, må vel forhindre den i at dykke alt for meget ved hård opbremsning?

Hilsen Jørn

[iver]

Ja jeg skulle mene det er sådan det hænger sammen. Kan godt forstå din tvivl, man vil jo gerne ende op med at godt og holdbart resultat, og så er der det med pengepungen, det er altså ikke kun nordjyder der kigger i den, det gør østjyder også Ja jeg gør ihverfald. Jeg gad da godt have en stor WP forgaffel der er fuldt justerbar på min AT, og en fin Wilbers dæmper med det ene og det andet justerbart bagpå, meeeeen dels er jeg jo tilfreds nu, og mit pengetræ er ikke kommet helt op af jorden endnu Og så synes jeg også der er et eller andet over at holde den nogenlunde original, til trods for at jeg har lavet lidt småmodifikationer hist og her.....

Mvh Iver.

[gaffa]

vi er nu også nogen her på øen der passer på mønterne inden vi kaster dem efter grej som andre bare syntes er fedt

min erfaring med min at er at den er for hård i affjedringen på den første del dvs at små ujævnheder reagerer den ikke på
det ville jeg mene progresive fjedre ville hjælpe på at de ville være blødere på det første stykke og så som standard på resten
hvis man går efter fjedre der hjælper på dykning ved bremsning så får man aldrig brugt det "nederste" af ens teoretiske fjedervandring

en skriver om tykkere olie ! og strammere retur dæmpning det resulterer i at cyklen ikke får forhjulet ned i små huller i underlaget
når du så kører i et sving og der er huller så har forhjulet ingen bid når der er et hul og cyklen bliver af centrifugalkraften slynget ud af den ønskede kurs
indtil hullet er væk eller at forgaflen endelig gir hjulet "lov" til at få bid

men det kommer jo an på om man vil bygge en offroader om til en gaderacer

bare lige et lille indput
med hævet forhjul Torben

[gaffa]

hov at den er for hård i affjedringen her mener jeg foran bagpå mener jeg den passer fint også med oppakning og en mand

[JP]

Hej
Har købt progressive fjedre + pakdåser til forgaflen, de nye fjedre er 4 cm. længere end de gamle, så jeg vil undlade at montere den afstandsring på
4 cm. der sad der før, så må det jo være det samme?
I bunden af hvert forgaffelben sidder der umbrakobolt, der i følge manualen skal spændes med 20 Nm, når jeg prøver at spænde den, drejer " the damper rod " rundt, er der et fif til at hindre dette?

Hilsen Jørn

[JP]

Hej
Lige en ting mere, skifter man også de to kobberbøsninger, eller er det først når de er slidt gennem teflonbelægningen og kobberet er synligt?
Er der nogen der ved hvor de kan købes?
Hilsen Jørn

[iver]

Hej
Har købt progressive fjedre + pakdåser til forgaflen, de nye fjedre er 4 cm. længere end de gamle, så jeg vil undlade at montere den afstandsring på
4 cm. der sad der før, så må det jo være det samme?
I bunden af hvert forgaffelben sidder der umbrakobolt, der i følge manualen skal spændes med 20 Nm, når jeg prøver at spænde den, drejer " the damper rod " rundt, er der et fif til at hindre dette?

Hilsen Jørn

Hej Jørn.

Jeg vil mene at du skal putte afstandsringen i også, så der er en forspænding på fjederen.
Jeg havde samme problem med at spænde umbrakobolten, jeg samlede så gaffelbenet igen uden at hælde olie på, det gjorde at fjederen trykkede på "the damper rod" og jeg kunne spænde med moment, bagefter tog jeg proppen af og hældte olie på..

Mvh Iver.